De nombreuses questions se posent quant aux divertissements qui peuvent exister dans un pays tel que la Syrie, si ces divertissements sont les mêmes qu’en Occident ou pas et s’ils sont nombreux… Or ce n’est pas que les divertissements occidentaux traditionnels soient interdits en Syrie, car il existe des bars, des boîtes de nuit, mais en réalité, il faut intégrer parfois le communautarisme urbain, distinguer les quartiers chrétiens, proches de nos quartiers, avec des loisirs de nuits, proches des nôtres et les quartiers à majorité musulmane, où d’autres formes de divertissement existent.

Parmi eux il y en a surtout un qui se développe partout en Syrie : c’est les vendeurs de jus de fruits et de milk-shakes. Je vois déjà les rires goguenards de certains de mes lecteurs, qui m’imagineraient avec un milk-shake et une paille à la main, refaisant le monde. En réalité, c’est à peu près ça.

A boire dans de grandes choppes, tandis que nous, nous mettrions un liquide un peu plus alcoolisé comme de la bière par exemple, les Syriens y mettent du lait, des fruits, surtout de la banane en réalité et se réunissent entre amis, en famille soient dehors dans les rues sur des terrasses improvisées, soit à l’intérieur, si un espace est aménagé ou encore soit dans leur voiture quand ils en possèdent une.

Ainsi, nombreux sont les Syriens, de toutes catégories sociales confondues, qui chaque soir se déplacent buvant leur jus, leur milk-shake, ou bien leur glace. Bref, un vrai lieu de sociabilité, comme les bars pour nous, qui sont même l’objet de rencontres peu communes.

Utilisant leurs portables et la nouvelle technologie bluetooth, il est en effet désormais possible pour un jeune Syrien, en mal d’indépendance du fait de la chape de plomb familiale, de se raccrocher des stigmates de la vie occidentale, celle des séries à la télévision, celles du cinéma, celle de la génération « teenagers ». Repérant une série de noms, de surnoms sur son écran de portable, qui viennent tous des alentours, le jeune Syrien, en profite pour repérer qui est qui dans une sorte de remake de jeu du « chat et de la souris », qui n’est tout compte fait que le seul moyen de rencontrer d’autres semblables.

Bref, les vendeurs de jus sont l’occasion pour ces jeunes Syriens de connaître et de rencontrer d’autres jeunes, en évitant la surveillance stricte et rigoureuse des parents, lorsqu’ils possèdent un ordinateur familial ou un téléphone fixe. Le plus intéressant est de se poster et d’observer ces jeunes réaliser leur petite parade. Ils ont en général entre 18 et 35 ans, pour ceux qui vivent encore chez maman et ils sont nombreux en Syrie, du fait d’un passage à l’âge adulte soudain, marqué par un mariage sans connaître l’adolescence et l’apprentissage de leur identité.

Le phénomène prend tellement d’ampleur et a tellement de succès que de nombreuses boutiques pignon sur rue, en profitent pour délivrer de savoureuses mixtures pleines de vitamines à des jeunes en pleine croissance. Chaque rue, ou pour ainsi dire, chaque quartier de quatre immeubles a son vendeur de jus. Se nommant « Abou Shaker » ou « Abou Abdou », on pourrait au moins comparer les noms à nos buvettes et nos guinguettes « chez Michel », « chez Robert » mais en leur attachant un petit parfum de modernité et de mode avec la « Syrian touch ».

Rêve des parents en Occident, si on leur disait que cela existe, ces jus de fruits et milk-shakes marquent donc fondamentalement une alternative et surtout une évolution dans la société syrienne : celle d’un nouveau réseau de sociabilité que s’approprient de plus en plus de jeunes, souhaitant sortir eux-mêmes du cocon familial avant le mariage et souhaitant se responsabiliser, en faisant d’autres rencontres hors de l’environnement familial et de l’entourage proche, des réseaux de sociabilité traditionnels (école, quartier).

En cette fin d’année 2007, le Président SARKOZY a annoncé la rupture des relations syro-françaises concernant le Liban, aucun Président n’a été élu à Bkerké, la guerre fait rage en Irak, et la haine entre les Palestiniens et les Isréliens a fait encore 3 victimes dans la Bande de Gaza.

Pourtant cela faisait longtemps que je n’avais pas écrit et je profite de ce début d’année pour le faire et coucher sur le papier quelques pensées en bataille également de fin d’année…

J’ai envie d’évoquer la tolérance, cette notion un peu vague, parfois fourre tout et utilisée à mauvais escient dans le sens contraire auquel elle aurait dû être utilisée, et qui reste pourtant l’une des valeurs fondamentales que l’on apprend à tous les petits occidentaux dans leurs écoles, les sensibilisant à l’appréhension de la démocratie.

Et pourtant, et pourtant, quels beaux discours de tolérance nous tenons en France en occident, jusqu’au moment, où le terrain nous rattrape, le terrain du voyage et de la découverte de l’autre.

Prenons le touriste normal, pas celui avec la chemise hawaïenne, les tongs, l’appareil photo autour du cou, mais celui qui a les beaux discours de tolérance, de démocratie, d’égalité, celui qui milite derrière SOS racisme et contres toutes les causes d’inégalité, et qui aime voir les indigènes, les autochtones comme lui. Ils les trouvent sympathiques ces locaux mais leurs traditions par contre, leurs coutumes, elles ne lui plaisent guère, surtout quand elles sont contraires à la culture d’où il vient. Peut-on appeler cela de la tolérance ? Je ne pense pas.

J’ai toujours été de ceux qui ont souhaité s’ouvrir aux autres, à l’autre, cet être qui n’a aucune forme, si ce n’est celle du pays que l’on voyage, incluant ses habitants, sa culture, ses mœurs. Pourtant des choses me choquent. J’ai du mal à ne pas utiliser mon référentiel occidental et mon esprit critique constant. Je suis de ceux qui parleront d’égalité, de liberté, de tolérance mais ne suis-je pas le simple produit d’une usine fabriquant en masse des robots, prononçant les mots « démocratie, tolérance, liberté » sans savoir véritablement pourquoi?

Il est très difficile de savoir où on en est : tolérant, intolérant, absent de toute critique. Les questions, une nouvelle fois, fusent plus vite qu’elles ne trouvent de réponse. Lorsque je vois des femmes voilées de la tête au pied dans la rue, j’ai du mal à tolérer cette abnégation, cette soumission incarnée, dont les hommes eux-mêmes se soustraient, moi l’occidental, qui joue les machos pour plaisanter… Suis-je intolérant ? L’esprit critique me pousse-t-il à être intolérant ? Doit-on s’empêcher de penser pour être tolérant et tout accepter?

Finalement en cette fin d’année, voilà les questions que je me pose et sur lesquelles depuis quinze jours je reste vainement bloqué.

Par ailleurs j’ai voyagé. Profitant d’une visite de la famille, nous avons réalisé un petit périple à travers la Syrie, de Damas à Alep, de Palmyre à Alep, avec ses paysages divers et ses visages variés.

Le voyage en Syrie pourrait tout à fait se faire en moto, sans casque avec une peau de mouton sur le réservoir et le siège, un kefieh bédouin sur la tete, une doudoune et à contresens sur l’autoroute.

La route syrienne c’est cet espace de vie que les autoroutes françaises et même les petites routes françaises n’ont pas. Ce sont ces espaces de sociabilité avec le vendeur de légumes de bord de route, le vendeur de peau de mouton, le chasseur de renard. Ce sont aussi ces petits vieux assis adossés à la façade de leur maison, buvant le thé et t’invitant spontanément à les rejoindre. Ce sont des femmes traversant avec leurs enfants, un petit bébé dans les bras, et un autre un peu plus vieux à la main se précipitant de l’autre côté de la rue dans une fissure de la rampe de sécurité bétonnée. La route syrienne ce sont aussi ces picks up suzuki, affublés de toutes les couleurs et de posters de Bachar d’un charme phénoménal, qui peuvent transporter aussi bien des olives, des moutons, que la famille, les amis, les cousins à l’arrière assis à même le coffre ou bien sur des chaises de jardin comme dans un salon mais un peu plus aéré et moins stable…

 
La route syrienne, c’est un petit morceau d’humanité sur des grandes lignes droites d’asphalte. C’est une leçon de pragmatisme qu’ils nous lancent et sans arrogance et de manière modeste. On y découvre la vraie Syrie, la Syrie rurale, celle qui sort de Damas et de sa torpeur. Damas, une des plus vielles villes du monde, Damas, la polluée, Damas la vivante, Damas, l’éternelle qui jour après jour, est détruite par de mauvaises considérations politiques. La Syrie c’est un peu un monde à part, un monde si dur au premier abord, si passionné dans ses rapports aux gens, que l’on ne peut qu’aimer mais il faut apprendre à la connaître et à l’aimer.

 
Voilà bientôt 5 mois que je suis en Syrie et je peux en quelque sorte dire ce qui m’a bloqué dans beaucoup de mes rapports avec la Syrie et sa culture, peut-être celles d’un étudiant un peu trop naïf, un peu trop occidental dans sa manière de penser, qui a jugé trop vite du fait de sa vie à Damas, de ses visites dans d’autres pays du Moyen-orient différents et plus occidentaux (Liban  et Jordanie), une Syrie victime, des Syriens qui ont pourtant le cœur sur la main et qui sont toujours prêts à aider "l'autre". Une bonne leçon de tolérance c’est sûr, une bonne leçon des relations humaines c’est certain.

 
Sur ces quelques modestes considérations de mon voyage, je vous souhaite sincèrement à tous, une très bonne année 2008, qu’elle vous apporte encore plus que 2007 et encore plus que 2006. En espérant avoir de vos nouvelles prochainement…

 

Allah ysalmak

Voilà, c'était décidé, d'un coup de tête comme ça, Inès nous lança: "hé, la Jordanie ça vous tente?"... Moi, quand je suis venu en Syrie, c'était aussi pour voir autour de la Syrie et je ne gardais que de très bon souvenirs de ce pays...  le désert, les bédouins, Petra, la mer morte, Aqaba, voilà les souvenirs qui se mélangeait dans mon esprit, mêlant un doux parfum d'orient et de révolte, à l'image de l'icone occidentale moderne, T.E Lawrence..

Cette fois, pas de périple désertique, plutôt un road-trip à travers le Nord et le Centre de la Jordanie... des étendues légérement en relief sur le mythique route du Roi qui descend d'Amman, jusqu'à Aqaba, en passant par Kerak et puis par Petra...

Petra... le ville nabatéenne, aujourd'hui, inhabitée, ou presque, entre les siq et les caprices des roches et des strates qui s'élevent et nous laisse petit... Lorsqu'on l'on rentre dans Petra, on sent encore l'effervescence qu'a pu connaître cette ville à l'époque de son apogée, à partir du VIème siècle avant JC, au carrefour du commerce du Moyen-Orient... 

Après une longue marche dans le couloir rocheux, entre les deux parois de la montagne, une lumière, rosée, orangée, au bout, un temple, un tombeau, le Kazeh, symbole de Petra, une nouvelle fois, un sentiment s'élève en moi, celui d'une grandiosité, celui de l'emerveillement face à ce que l'homme a pu scuplter dans la roche il y a des siècles de cela, avec ses propres moyens, ce que l'homme est capable de faire avec si peu de choses et uniquement avec son esprit et son corps... 

Je m'assoies devant cette arche, connue de tout le monde, et inconnue à la fois, parce que personne ne saurait la situer en Jordanie, en plein Moyen-Orient, dans une région torturée, mais qui a eu son époque de gloire au temps du Croissant fertile et des premières civilisations... 

Ma marche continue, le soleil tape fort en ce mois d'octobre, je ne m'imagine même pas, comment la chaleur doit anihilier toute volonté en plein coeur de l'été... à la sortie du Kazeh et d'un nouveau corridor rocheux, le désert... des piliers, comme l'on pourrait en aperçevoir dans n'importe quel site gréco-romain, un amphithéâtre, un massif montagneux en face, de nouveau... Ce n'était qu'une clairière entre les montagnes... 

En haut, un seul objectif, le temple, sculpté lui aussi dans la montagne et les dont les marches pour y accéder sont immuables et sont quasiment comme une création naturelle. L'homme arrive à s'adapter dans la nature, à la sculpter, et à la respecter... 

Tout le long du chemin qui nous mène en haut, des bédouins, des femmes bédouines, du hénné sur les pieds et sur les mains,  des méches blondes qui s'échappent de leur voile noir, les protégeant du soleil et se lient à leur teint brun. L'homme bédouin est allongé sur un tapis, directement posé sur la roche, il tente de dormir à l'ombre, les mains sous la tete et "en chien de fusil".... 

Sa femme surveille et agiche, pour vendre des babioles, des roches de Petra, des kefieh, des bracelets, des colliers... Cigarette à la main, elle pose telle les représentations de femme libre que nous nous faisons en Occident. Un sentiment de contraste, et de satisfaction: un nouveau pont entre nos soi-disants deux civilisations qui se réunissent ici dans la fumée de cigarette d'une femme bédouine. 

La liberté du désert et de ses habitants, son silence, sa quiétude, malgré sa violence. Je suis enfin là-haut, je regarde du haut d'un peit poste rocheux, le désert, le Wadi Araba, le massif restant de Petra, et je suis seul, seul, malgré les autres touristes qui prennent des photos et commentent la beauté du paysage, brisant son silence et sa sérennité... 



J'entends comme une douce musique, celle d'un oud, celle de bédouins, qui jouent dans leur tente... le mariage de la musique et du paysage est parfaite parce que la musique, provient de la nature elle-même, c'est elle qui a poussé ces hommes du désert a joué de cet instrument et c'est elle qui les a poussé à adapter à ses propres contraintes, le son de cet instrument... 

Le soleil se couche sur Petra, il est temps de partir, sous un ciel coloré, légérement rosé et orangé... Bizarre, comme la couleur de la roche... Comme chaque visite, juste un mot, juste une phrase, juste s'obliger à ne pas oublier dans le monde actuel que c'est la nature qui nous a crée et qui nous a poussé à nous adapter, et non pas le contraire...

 























Voila, après quelques semaines sans avoir rien écrit , je profite de cet article pour vous décrire cette fois-ci, ma viiste dans le Golan syrien et à la frontière israélienne, dans la région de Quneytra. 

Le Golan, dont le nom doit peut-être vous évoquer quelque chose est une région entre trois états, la Syrie, la Jordanie, et Israël ( surnommé Disneyland ici). C'est une région verte, avec quelques forêts méditerranéennes, des vergers, un très grand réservoir d'eau (35% des réserves israéliennes en eau proviennent du Golan et principalement du Jourdain, ce fleuve qui prend naissance sur ce plateau et s'éteint dans le Mer morte), de même le tiers de la production vinicole israélienne provient de cette région. Tout ça pour montrer que le Golan est avant tout une région stratégique.

Passons désormais les détails géographiques, pour nous intéresser à son histoire. Plateau où des bergers druzes et alaouites faisaient pêtre leurs moutons, cette région fut identifiée par le régime ottoman à l'époque de son empire, comme une région rebelle qu'il était nécessaire d'apaiser en faisant venir des communautés caucasiennes: les circassiens. 

Ceux-ci, après l'empire ottoman et sous le mandat français émirent le volonté de créer un foyer national circassien à l'image du foyer national juif en Palestine... Ce foyer national fut refusé par la France. Toutefois, après l'indépendance de la Syrie en 1946, après la création d'Israël et l'implantation des colonies, la Syrie occupa le plateau et alimentait la guerrilla contre les colonies juives implantées dans les contreforts des vallées. de 1948 à 1967, la Syrie occupa dont ce territoire. 

Cependant, sous pressions des nombreux fermiers de Galilée, Israël décida de conquérir le plateau aux syriens. Le combat fut bref et laissa une trace profonde dans l'égo national syrien comme la guerre de 1967. En 1973, les Syriens, équipés par les soviétiques, décidèrent donc sous l'impulsion d'un nouveau dirigeant ambitieux, Hafez Al-Assad de reconquérir un territoire qui leur appartenait jadis. 

Après avoir conquis la majeure partie du Golan et laissant les troupes israéliennes en résistance acharnée, l'offensive s'estompa et les soldats de bases syriens, manquant d'initiative n'ont pu aller plus loin que ce qui était prévu et la contre offensive israélienne se mit en place et avança jau Nord jusqu'à 40km environ de Damas... Heureusement, les troupes jordaniennes et irakiennes intervinrent et stoppèrent la progression fulgurante israélienne... 

Chacun revint donc à sa position d'avant 1973, et en 1981, Israël, malgré les condamnations de la communauté internationale et la résolution du Conseil de sécurité, occupé toujours une partie du Golan syrien, de quoi alimenter un conflit depuis bientôt plus de 26 ans...

Alors vous me direz, pourquoi toute cette perspective historique, sortant totalement d'un carnet de voyage habituel, eh bien, tout simplement parce que il est important de comprendre que le conflit israélo arabe ne recouvre pas seulement le conflit israélo palestinient mais notamment cette question qui concerne à la fois la Jordanie, Israël et la Syrie, qui du fait de la doctrine baathiste (socialisme, nationalisme et panrabisme), se doit pour assurer sa légitimité de lutter contre toute intrusion extérieure et violation des droits du peuple syrien. 

Bref, lors de cette visite, le plus saisissant fut à mes yeux cette frontière syro-israélienne, non pas au check point, mais sur un panorama d'un côté syrien de la montagne, où de l'autre côté, du côté israélien, se trouvent un village syrien sous autorité israélienne. De cet endroit, les gens qui étaient séparés, se parlaient et criaient d'un côté de la montagne à l'autre pour prendre des nouvelles de leur famille de l'autre côté. J'ai eu le même sentiment lors de la visite du Mur de Berlin mais je n'avais pas le même recul sur cette notion de frontière. 

J m'explique, par là, j'entends toute séparation artificielle entre les hommes. Ce ne sont pas desfrontières géographiques mais purement politiques. Elles ne sont le résultat que de la pure volonté des hommes, et des hommes en tant qu'individus, car l'intérêt de la frontière est de séparer, de créer une nouvelle dichotomie, permettant de rassembler d'un côté de la fronitère, pour ne pas éparpiller le pouvoir, gardé entre les maisn d'une oligarchie. Dans l'absolu, la frontière n'est qu'un moyen de séparer les gens pour mieux les rassembler. Quel intérêt d'avoir telle ou telle autorité sur ses épaules si on arrive à vivre ensemble? 

La question qui peut être posée c'est surtout la tentative de comprendre pourquoi, le fait d'avoir chez l'être humain, quelqu'un sur son territoire l'entraîne à l'estimer comme un "autre" et l'amène à se créer un "nous". je reviens donc à la même question dont j'espère trouver la réponse: quel intérêt d'avoir une identité qui se contruit face aux autres? 

Je me pose en même temps la question en évoquant le conflit israélo-palestinien. Pourquoi ne pas avoir dès le début évoqué l'idée d'un état commun, avec des élus démocrratiquement arabes et juifs et ne pas avoir cherché cette solution qui n'aurait pas forcément eu les mêmes conséquences... 

Le cas libanais d'une république multiconfessionnelle n'infirme en rien mon raisonnement, car on aperçoit de graves problèmes multiconfessionnels dans la désignation d'un président chrétien, d'un chef de gouver,ement sunnite et d'un président de parlement chiite. Quel besoin avons-nous de séparer les gens et de créer des cases où nous les metterions, les catégorisant et aboutissant non plus à la recherche de compromis mais à des luttes perpétuelles? 

Le village de Majd El Chams, village syrien en territoire israélien où la communication se faisait au son de la voix pour l'aure côté de la vallée. Il est souvent le lieu de protestation des Syriens contre l'occupation du Golan.